Formalidad y Elegancia

Dos conceptos diferentes

Es muy común ver que la gente confunde ambos conceptos, no por que un hombre se ponga un traje y corbata esta elegante y del mismo modo no por comprar unos zapatos finísimos estoy formal calzandolos.

 ¿ que  es la formalidad y la elegancia? 

1.La formalidad, como dice la propia palabra deriva de formal, es decir seguir una forma, es lo que informa a la materia ( Aristoteles ) , pero a lo que nos interesa a nosotros, uno viste formal cuando lo que uso es acorde a la situación particular,  con la seriedad necesaria, dado que no da lo mismo como uno valla ya que denota interés y educación, ergo si cumplo con la etiqueta necesaria para el acto en particular estoy vistiendo formal. Generalmente entendemos que vestir formal es traje y corbata, pero esto no es necesario, de la misma manera que uso frac para ir a los premios Nobel, o traje de baño para ir a la piscina, en todas estas situaciones yo me acomodo y voy como debo y se espera que asista.

 No hay que dejar de saber que cuando la mayoría de la gente nos invita a algún evento cuando se nos invita generalmente se avisa como hay que ir vestido para no generar problemas.

- Casual o Informal:  La regla de oro aquí es no uso de corbata, cada día este formato es mas usado en desmedro de los demás, se ocupa ya sea de mañana, tarde o noche. Todo esto guiado por la prudencia, se puede ir con chaqueta o no dependiendo el evento.

- Formal: Traje, corbata y zapatos negros, lo que entendemos normalmente por vestir formal.

- Black Tie: Es el famoso Smoking o Tuxedo, muy común en cenas o eventos elegantes, es un traje diferente al normal, lleva solapa de seda y lineas de seda en el pantalón, acompañado de una pajarita negra.

clásico atuendo de James Bond.

- White tie: Es la supra-formalidad, es famoso frac o traje de pinguino, una levita negra con una pajarita negra. Los eventos ya casi no exigen este nivel de formalidad, por su costo y lo complejo, eventos como los premios Nobel, comidas y eventos con Reyes y diplomáticos. Siempre su uso es de noche. En este atuendo se permite el uso de condecoraciones, rangos y ordenes.

Recepción de dignatarios

Uso de condecoraciones en el frac.

- Mornig Dress: El uso de Chaque, es traje supra-formal de mañana, una levita, y pantalones y grises a rajas, se usa en matrimonios , recepciones con reyes y mandatarios , también en el conocido Hipódromo de Ascot cuando la reina invita. En el caso de matrimonio la corbata DEBE ser plateada, es el único momento donde se puede llevar una de ese color.

 En el Hipodromo de Ascot

 Los Duques de Cambrige

2. La Elegancia, La Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es: 

Dicho de una persona: Que tiene buen gusto y distinción para vestir.

 Por ende vestir elegante, no necesariamente es vestir elegante, una persona formal puede ser muy aburrida y caer en el mal gusto, pero aun así estar formal, la elegancia es un paso mas allá de la formalidad. Cumpliendo las reglas de forma, uno resalta el vestuario con un toque personal, por ejemplo: una linda corbata o pañuelo en el bolsillo, un traje con un buen corte, unas lindas colleras etc..., la elegancia es lo único que no se puede enseñar, nace con el cultivo del buen vestir.

 El Principe de Gales, uno de los hombres mas elegantes del mundo.

 El italiano Lino Ieluzzi

Cualquier consulta o comentario sera bien recibido, saludos.

El Caballero

El Zapato.

Es generalizado el saber de que el zapato es de las elementos mas importante del atuendo masculino, habla mucho de lo que piensa y de lo que es la persona que lo calza, desde el color, modelo y su estado, todo esto es extrapolable a su dueño. En esta breve exposición solo nos referiremos al zapato clásico masculino.

Primero referido al cuero, este es el único material aceptable para un zapato formal, da lo mismo el animal de procedencia, siempre y cuando cumpla los parámetros establecidos.

Respecto al color, independiente del modelo, seguimos ciertas reglas:

A. El color del zapato debe ser el mismo del cinturón o del cuero de los ojales del suspensor.

B. El negro es la única opción para vestir en ocasiones formales.

C. El resto de los colores que pueda ser teñido el cuero queda a discreción de la persona y el lugar donde lo calze, va desde el café claro hasta burdeos. En las zapaterias de Milano últimamente es muy común el teñido de varios colores( rojos, azules, verdes, etc) incluso desteñidos, todas estas opciones dentro de un ambiente de informalidad pueden ser muy elegantes si se saben vestir.

Respecto a la planta, un zapato formal siempre debe ser de suela dura, los zapatos de goma son útiles en el campo o la construcción, también se puede hacer vista gorda los días de lluvia.

Respecto a los modelos:

1. Oxford:

El mas importante de los modelos y el mas formal, es un zapato de cordones con lenguenta que esta cerrado donde esta nace. Hay varias variantes que dependen del decorado que se le ponga al zapato. En USA es conocido como Balmoral.

A. El Oxford liso: es la variante mas sencilla y mas formal( en negro), no tiene adornos y es ideal en negro para ocasiones formales e incluso se acepta en supra-formales ( con smoking, chaque y frac).

B. El Oxford Semi-brogue: Hay un trabajo en el cuero mas profuso, se trabaja la punta recta del zapato con adornos, es un poco menos formal que el anterior, pero recomendable para el trabajo y negocios.

C. El Oxford Full-brogue: Al igual que el semi-brogue prensenta un trabajo de perforaciones en el cuero, pero la punta plana es cambiada por una en vega. Este modelo es muy popular y legante, pero no es para nada recomendable para situaciones muy formales.

2. Blucher:

También conocido como Derby, también con cordones, su diferencia con el Oxford deriva en que las partes laterales están abiertas, por ende es mucho mas fácil de calzarse. Es menos formal y elegante que el Oxford, pero por su simpleza esta mucho mas masificado. Caben las mismas variantes que en el Oxford ( liso, semi-brogue y full-brogue). Fue creado en el siglo XVIII por el general prusiano Gebhard Leberecht von Blucher, que necesitaba un calzado fácil y rápido de poner para sus tropas.

Modelo Blucher Full-Brogue

Modelo Blucher liso

3.  Monkstrap:

 También conocido como zapato de hebilla, nació como dice su nombre de los primeros zapatos que ocupaban los monjes con una hebilla. Este zapato muy elegante se distingue obviamente por su ausencia de cordones y por la presencia de la hebilla de metal, hay modelos que incluso llevan mas de una. El clásico modelo no lleva nada mas, pero hay muchas variaciones al igual que el Oxford y el Blucher.

Modelo Monkstrap full-brogue, kiltie (casquillas) y bicolor.

Modelo Monkstrap café full-brogue

Clásico modelo negro

Modelo con dos hebillas

4. Mocasín o Loafer:

Zapato mas casual pero no menos elegante, que no lleva cordones, este se ajusta al pie, es ideal para el verano. No están formal como los anteriores pero se pueden ocupar incluso en el trabajo.

Dentro de este hay varios modelos, los mas conocidos son:

A. Penny o con antifaz, mocasín que en su frente lleva una tira de cuero que ajusta el zapato, algunas veces la tira es cambiada por un pedazo de metal.

B. Tassel o con borlas:  Este modelo lleva un par de borlas ( borlas de cuero), muy elegante ideal para el verano.

Tassel full-brogue kiltie( casquilla)

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El Caballero

El traje (suit)

La prenda mas importante de un caballero y esencial en el armario de cualquier hombre, este atuendo no ha variado mucho en mas de 100 años, la tradiciones de los cortes que impusieron los sastre ingleses e italianos a principios de siglo siguen siendo regla para los actuales ternos.

El la composición del traje varia en su tela y en su corte. 

-Tenemos primero el corte de la chaqueta por detrás:

1. Corte francés (un corte) : Recomendable solo llevarlo con chaquetas de una hilera de botones ( ya sean dos o tres), muy bueno para el verano y muy casual. Recomendado para personas delgadas dado que tiende a esterilizar el cuerpo. La moda actual es llevarla generalmente entallada.

2. Corte Italiano(sin corte): casi inutilizado, muy incomodo al sentarse y rígido, ideal para un maniquí, muchos sastre lo usan con chaquetas cruzadas, pero no quedaba también como los dos cortes. Actualmente he visto chaquetas informales sin corte, no se si como un recurso para entallar la figura o para bajar los costos.

3.Corte Ingles ( dos cortes): A mi opinión el mas formal y cómodo, la mejor opción para trajes cruzados y de tres piezas. Única alternativa para gente de contextura gruesa o de mucho peso. Deja ver una figura muy elegante y es muy cómodo al sentarse.

  

 Lo otro respecto al los trajes el corte delantero:

1. El traje simple de una hilera de botones: Es el mas común en los armarios y en las tiendas, pero no por eso menos elegante, es el mas fail de combinar, bueno para el verano y para los que no les guste llamar la atencion el mejor, como ya vimos puede ser llevado con uno o dos cortes. Tiene dos grandes variantes, con dos botos o con tres.

El traje de una hilera de dos botones, deja descubierto casi todo el pecho y deja ver mas la corbata, es muy recomendable para el verano; pero no es tan formal como el de tres botones, ideal para gente delgada.  Suele llevarse siempre con corte francés. Recomendable siempre llevarlo con el botón de arriba abotonado, nunca los dos.  Regla general siempre cerrada la chaqueta si estoy parado y si me siento la abro.

El traje de una hilera de tres botones es el mas típico entre todos los trajes, y generalmente la mejor opción para el que no conoce, es la opción mas segura. Generalmente es llevado con corte ingles. Se puede llevar en cualquier época del año, cualquier ocasión y por gente delgada o no. Aquí solo debe abotonarse el botón de al medio, la misma regla, si estoy parado cerrada, me siento la abro.

2. El traje cruzado (Double-breasted): Un traje muy tradicional, muy usado por los caballeros en Italia , Reino Unido y Alemania, la principal diferencia es que tiene dos hileras paraleles de botones. Es mas elegante que un traje simple dado que agrega un entallado y un poco de estilo. Mi opinión es que debe ser llevado siempre con un corte ingles, ya que es el traje mas recomendable para hombre contextura gruesa, la gente delgada debe llevarlo muy entallado o sen hacen ver muy grande el traje, también es poco recomendable para gente baja. Este  La solapa de este traje es diferente al la de los demás es una solapa en punta. Tiene muchas variantes que se enfocan en la cantidad de botones y sus disposición.

El modelo mas clásico es 3x2, dos hileras de botones. Es mi predilecto, muy elegante y tradicional, resalta lo señorial. OJO solo se abotona el botón de arriba ( por dentro hay un botón oculto).

El otro modelo de traje cruzado es de 2x2, es mas sencillo y menos formal, ideal para una chaqueta informal.

El conocido sastre Saville Row, Edward Sexton, tiene este modelo 2x2, es mucho mas formal que el anterior pero a mi gusto inferior que el 3x2. Muy elegante cabe decir.

3. El traje de tres piezas: la única diferencia con los anteriores es que trae un chaleco interno. Puede ser llevada con trajes de una hilera con dos o tres botones. Según mi opinión el chaleco debe resaltar, por ende no abotono la chaqueta aunque este parado.También hay modelos con un traje cruzado, aquí el chaleco nunca se ve, es muy poco usado.

Este es modelo de dos botones con chaleco.

Este modelo es el clásico de tres botones.

Una cosa interesante, es que nunca se abotona el ultimo botón de chaleco ¿por que? la respuesta es un poco ridícula, el rey ingles Eduardo VII era tan obeso que no podía abotonarse el ultimo botón, sus seguidores creyendo que era una nueva moda lo siguieron y de ahí nació la regla.

Dudas y comentarios siempre bien recibidos, saludos.

El Caballero

El arte y la ciencia de vestir

La idea central y guía de este blog por un lado es mostrar las lineas y guías que conforman el sistema de vestimenta clásica del caballero y por otro lado que el mismo autor aprenda mas del tema. Primeramente decimos que es un arte, ya que es una expresión de la creatividad e ingenio del hombre donde se mezclan las pasiones y los deseos de los hombres; y por otro lado decimos que es una ciencia ya que como toda expresión del actuar humano tiene reglas y principios que la ordenan ,pero en ningún caso no limitan.

 La intención que de manera compartida ustedes lectores y yo, recorramos paso a paso los elementos esenciales del vestuario masculino, desde el traje y diversas variantes de cortes ( cruzados, 3 piezas, 2 piezas etc..) y las diferentes telas (diplomáticas, ojo de codorniz , Príncipe de Gales etc..), camisas formales e informales, abrigos, sombreros y diversos accesorios.

Lo importante es ir señalando el origen de las diversas prendas y accesorios, como deben ser llevadas, cuando deben ser llevadas y como reconocer su calidad y los mas importante si debe estar en nuestro armario. Iremos viendo las diferentes normas que regulan el como vestir y en especial como combinar, dependiendo también los lugares, las ocasiones y la temporada del año.

De estilo no puedo enseñar, eso es algo propio de cada persona y es una expresión de su cultura y caracter, pero si os puedo dar cierto grado de conocimiento y de normas que los pueden guiar para tomar las mejores decisiones en el vestir.

Termino con una cita :  “ El estilo es el ropaje del pensamiento; y un pensamiento bien vestido, como un hombre bien vestido, se presenta mejor ”

Conde de Chesterfield